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一次次颠覆男装时尚的因素 竟然是穷

作者: 自媒体联盟 发布时间:2017-11-24

西装套装:民主朴素的“三件套”赶走了宫廷的精致浮华

“昨天,国王在议会上宣讲了关于着装风格的规定,这项规定将被坚决贯彻下去,永不改变——那就是马甲。虽然对此我也还不太了解,但这是为了让贵族节俭行事,也会很快起效。”

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18世纪初的马甲还是长至腿部,并有长袖,和现在的很不一样

以日记闻名的海军军官Sameul Pepys在他1666年的10月8日的日记中记上了这样一笔。当时的国王,查尔斯二世所颁布的这项规定,改变了时尚的历史进程。这种被John Evelyn定义为“清秀合宜又兼具实用性的波斯风格”在国王的规定下迅速推广开来。10月13号时,Samuel Pepys眼见约克公爵穿上了马甲。又过了2天,他终于亲眼看到了身穿新装的查尔斯二世和几位近侍与上议院、下议院的朝臣。他们身穿外层是黑布、内衬是白色丝绸的修身长马甲,外搭外套;腿部打着褶皱缎带。“总之,我希望国王能将这种风格保留下来,因为它看起来高级又帅气”,Samuel Pepys这么想着。

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“1666年的查尔斯二世”,Sebastien LeClerc。长马甲外罩外套是常态

“三件套”现在甚至会有人觉得麻烦,但在当时,可是一点都不“贵族”的服饰。一代dandy王尔德说:“只有浅薄的人才不以貌取人。”拥有着高阶身份的人,从不吝于在各方面展现自己所属的阶层,那些一看就不属于需要工作的劳动人民的衣服,就是最好的佐证。早从古埃及开始,贵族就知道要用“难以浆洗的浅色”和“精美脆弱的材质”彰显身份,三四千年之后,这些已经不能满足贵族的心理需求,更为夸张、复杂、华丽、烧钱的服饰,才能填补这个空缺。从法国国王亨利二世到路易十三世,有着白色褶边,状如果盘、地砖、车轮的拉夫领,就因材质精贵、做工繁复而在宫廷中风靡一时,其中那些特别巨大的,甚至需要金属丝支撑——头颈无法自由转动的服装主人,平白地被衣领强制性表现出不可一世的姿态。

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穿戴拉夫领的莎士比亚

《驯悍记》中的彼特鲁乔说出了当年的“矫情”:“我们要打扮得非常体面;我们要穿绸衣,戴绢帽、金戒;高高的绉领,飘飘的袖口,圆圆的裙子,肩巾,折扇,什么都要备着两套替换;还有琥珀的镯子,珍珠的项圈,以及诸如此类的玩意儿。啊!你还没有吃好吗?裁缝在等着替你穿新衣服呢。”

是的,只要华丽就好,他们并不介意自己看起来像只伞蜥。

至于在各方面将华丽壮美发挥至顶峰的“太阳王”路易十四,更是刚柔并济地在雄壮中添加了精致的审美元素。

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路易十四:“我就是国家。”然而他在画像中的站姿,似乎还想说“我就是流行”。

而让“三件套”这种在当时颇有民主意味的服装成为潮流,使标志着阶级差别的宫廷服饰迅速退出历史舞台的,却是一位复辟的君主,可以说是很讽刺了。

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“园艺师John Rose给查尔斯二世进献首个英国本土种出的菠萝”,Hendrik Danckerts& Thomas Hewart,1676年

虽然此时的马甲还长至膝处,查尔斯二世提出的“三件套”也和现代意义上的“三件套”形制还相差甚远,但贵族已开始抛弃昂贵的丝绸、蓬松的假发和精致的金银用具了。“……外罩一件于胸口处裁剪的宽松衣衫,比马甲短6英寸。西班牙式裁剪的马裤、用布和皮缝制的中筒靴与马甲同色,自打征服者威廉以来,从未有过这样的服装风格”,Thomas Rugge如是记录。在国王的推动下,男性和华丽浮夸的着装风格渐行渐远,越发简洁、低调、朴素。

法国大革命和工业革命带来的自由民主风潮,推动着这种新风潮越来越猛,新兴的资产阶级建立起朴素低调的消费文化,压制得曾经的华美浮夸的宫廷风格翻不了身。但与西装“三件套”的流行之路一样,确立了资产阶级标志性服装的人,依旧是宫廷贵族中的一员——这回是身为dandy不祧之祖的George Bryan “Beau” Brummel。

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(左)Beau Brummel画像&(右)位于伦敦杰明街的Beau Brummel雕像

Dandy总是能最快嗅出社会变化和未来审美走向,充满矛盾的社会转型期和充满矛盾的dandy相得益彰,纵情颓废和求新求变融合于dandy一身,而身为法王乔治三世时期首相的私人秘书之子兼乔治四世的好友,Beau Brummel则引领着白色亚麻衬衫和领结、羊毛外套和长裤成了新兴的资产阶级流行——西装套装的版式逐渐定型,也成了商务着装的核心。

社会变革是自下而上的,但这股服装风尚的领头人和潮流推及,却是自上而下的。

粗犷的实用至上:还不是因为穷

充满硝烟的20世纪40年代至战火将熄的中叶,人们忙于战争和收拾残局,无暇顾及奢侈品,军用设计和实用主义的潮流如天雷勾地火,一拍即合,“务实”二字扎进了每个人的心。无论是马龙·白兰度跨着摩托呼啸而来时穿着的机车靴、本是建筑工人所穿的工装靴,还是内战前美国骑兵军官和放牧人所穿的牛仔靴、二战时英国在北非战场的军人所穿的沙漠靴,都将实用性放在第一位,工人常穿的牛仔外套之类更不用说。像拉夫领那样毫不实用(甚至会带来不便)、纯粹出于审美的服装元素,早已无影无踪了。

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《飞车党》中的马龙·白兰度,1953

不仅如此,这些属于“草根”的人和事,更有助于迷茫、愤怒又无处发泄的“垮掉的一代”寻找出口、表达自我。浪迹于原野,骑马迁徙放牧的牛仔就这么成了年轻人的理想。现实中的牛仔苦于野外生存,挣扎于大自然制造的生死线上,那些看似自由散漫的生活方式、浪漫潇洒的服饰,其实也都和生存息息相关——宽檐帽为了防晒、围巾为了防尘,靴子的尖头便于套进马镫,而高跟则是为了扎进土地站稳脚跟——但在内心彷徨无依的年轻人眼中,这一切都很“酷”。一望无际的平原,充满活力和爆发力的牛仔就是其中的英雄。

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西部电影《红河》,1948




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责任编辑:自媒体联盟


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